ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И РЕМЕСЛА

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И РЕМЕСЛА, создание и художественная обработка изделий практического, бытового, ритуально-­обрядового назначения (утварь, мебель, ткани, одежда, орудия труда). Произведения Д.­п.т. и р. не­отделимы от художественной, духовной, материальной культуры народа, тесно связаны с его бытовым укладом, национальными обы­чаями и фольклорными традициями, с при­родой края. Различают традиционное народное творчество (домашние художественные ремёсла и промыслы) и профессиональное искусство. Вплоть до 20 в. у башкир и других  народов  Башкортостана  традиционное искусство, домашние ремёсла составляли основную и единственную форму художественного творчества.

Народное Д.­п.т. и р. формировались на протяжении многовековой истории, в условиях которой появился привычный и необходимый круг бытовых предметов: утварь, одежда, обувь, убранство коня и снаряжение всадника, предметы религиозно-­культового назначения и т.п. Особенности натурального хозяйства, кочевого скотоводства и земледелия определили характер традиционных занятий и виды Д.­п.т. и р. (аппликация, вышивка, вязание, ковроделие, кошмоделие, плетение, сукноделие, ткачество), а также приёмы художественной обработки природных материалов, например, дерева, металла, шерсти, кожи, конского волоса и др.

Основными требованиями при создании изделий были их удобство и необходимость в быту, традиционность форм, выявление красивой текстуры материала (дерева, текстиля, металла и т.д.). Резьба часто украшала предметы быта (ковши, прялки, хомуты, дуги, сёдла и т.д.); со 2­й половины 19 в. под воздействием традиций татарского и русского Д.­п.т. и р. распространилась архитектурная резьба, украшающая оконные наличники, крыльцо, фронтоны, фризы деревянных домов, ворота и др. В ней утвердились орнаментальные композиции, основанные на сочетании привнесённых элементов и исконно национальных мотивов, сложившихся у башкир. В сер. 20 – нач. 21 в. архитектурная резьба является одним из наиболее распространённых видов массового народного творчества. В её орнаментику привносятся новые элементы (символы труда, лавровые ветки, колосья и др.), наблюдается более реалистическая  трактовка  образов  и  тенденция к упрощению орнаментальных мотивов; общее решение декора приводится к единой стилистике, повсеместно используется окраска масляными красками, что в отдельных случаях приводит к замене трудоёмкой резьбы росписью. Современное творчество резьбы по дереву развивается в двух направлениях:  возрождение  и  развитие  национальных традиций иих творческая интерпретация вплоть до авторского экспериментирования. Из кожи шили обувь с войлочным или суконным голенищем, изготавливали различные сосуды. Художественным достоинством отличались предметы воинского и охотничьего снаряжения: кожаные с тиснёным узором  изделия  дополнялись  украшениями  – металлическими накладками с серебрением, реже  золочением;  чеканными,  чернёными узорами с доминирующим в них мотивом трилистника. Изделия из металла (в основном бытовые предметы из меди) служили одновременно и украшением дома. Изделиями из серебра богато оформляли женский костюм. Одежда  и  предметы  домашнего убранства ткались на ручном станке. Широкое распространение получило узорное ткачество, где выделялись две наиболее характерные  группы  предметов:  выполненные в закладной и выборной техниках из шерстяных ниток тонкого прядения (шаршау, скатерти,        ритуально-обрядовые полотенца, женские фартуки) и предметы безворсового ковроткачества (паласы, половики, коврики для табуретов, скамеек, сундуков). Уникальным видом ткачества являются тканые шали. Предметы  из  войлока,  домотканого  и  фабричного  сукна,  реже  хлопчатобумажных тканей украшались аппликацией.

Текстильные изделия составляли значительную часть имущества, необходимого в быту: предметы убранства жилища, одежды, конского снаряжения, ритуального назначения (намазлык и др.), часть приданого невесты. До нач. 20 в. при создании и декорировании изделий применяли преимущественно натуральные материалы (шерсть, пух, мех, конский волос, крапива, конопля, лён; домотканое или фабричное сукно, реже привозные хлопчатобумажные ткани, шёлк, бархат и др.). Особую художественную выразительность предметам текстиля придавал орнамент, ко­ торый формировал их национальную самобытность и узнаваемость. Иногда изделия оформляли бисером, жемчугом, кораллами, монетами, слюдяными блёстками, стеклярусом, сердоликом и др.; металлическими пряжками, подвесками, накладками и др.

У башкир распространено было кошмо­делие. В производстве кошм использовали овечью и верблюжью шерсть; получали бе­лый (ак кейез), серый (хоро кейез), пёстрый (ала кейез) и тёмный (кара кейез) войлок. Для изготовления кошм устраивали помочи, которые приурочивали к летнему сезону. Кошмы использовали для покрытия каркаса юрты и др. временных жилищ, при изготов­ лении сёдел, сбруи, чепраков­сергетыш (конское снаряжение). Из шерсти катали го­ ловные уборы (бурэк, колаксын), обувь (ката, сарык) и др. В оформлении традици­онного интерьера кошмы занимали особое место: ими застилали нары, пол, утепляли стены, а также занимали особое место в сва­ дебных обрядах, входили в состав придано­ го. Одним из основных способов декориро­ вания кошм было вваливание узора: предна­ значенную для узора шерсть в жгутах или пучках накладывали на основной слой; со­четали естественные тёмные и светлые тона. Применяли также аппликацию, вышивку. Украшали геометрическими (зигзаги, ром­ бы, треугольники, квадраты, круги, завитки и др.) и цветочно-­растительными узорами. У башкир был распространён обряд “Поста­вить на кошму” (“Кейезгэ бастырыу”): при­ ехавшей невесте предлагалось сойти с коня, встав на белую кошму и др. Обряды симво­лизировали принятие невесты в семью, род, пожелание  благополучия,  счастья.  Белый цвет кошмы выполнял охранную функцию.

Возрождению массового интереса и развитию техники войлочного валяния и других народных промыслов способствует деятельность Центра народного творчества: разработан выставочный проект “Тамга” (в 2002 он вошёл в государственную программу раз­ вития народных художественных промыс­ лов РБ), в рамках которого с того же года проводятся ежегодные республиканские семинары с участием народных мастеров, выставки (в 2005 одна из них состоялась в Москве), совместно с Педагогическим университетом имени М. Акмуллы ведётся целенаправленная работа по освоению древ­ней техники изготовления войлока студентами художественно­графического фа­культета университета и др. Основными центрами развития техники войлочного валяния в РБ ныне  являются гг. Белорецк, Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, Сибай,  Стерлитамак,  Уфа, с. Иглино Иглинского района, а также войлоковаляние и  кошмоделие   популярны в Абзелиловском, Баймакском, Белокатайском, Гафу­ рийском,       Нуримановском и Стерлибашевском районах Башкортостана.

В кон. 20 – нач. 21 в. возродился интерес к лоскутному шитью и вышивке (см. “Надежда”, “Тамбур”). Освоению новых техник, сохранению национальных традиций и их творческому  переосмыслению  способствуют  народный клуб художников “Баймак” (Баймак­ ский район), творческий коллектив “Уфимский батик”, женское творческое объединение “СОS*МЫ” (все – Уфа) и др.

В республике возрождается и изготовление национальных кукол, оберегов, элемен­ тов традиционной одежды и его конструиро­ вание (например, кашмау, тушелдэрэк и др.), национальных музыкальных инструментов, предметов быта и т.д.

Образцы Д.­п.т. и р. хранятся в Национальном музее РБ и его филиалах, Художественном музее им. М.В. Нестерова, Музее археологии и этнографии РБ, галерее “Урал”, Государственном историческом музее (Мо­ сква), Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН, Государственном музее этнографии (оба – С.­Петербург), Венгерском этнографическом музее (Будапешт) и др.

С.В. Игнатенко, Н.Х. Хисматуллина, С.Н. Шитова, А.Г. Янбухтина